怀化：那一场偶然的相遇

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怀化：那一场偶然的相遇


??怀化，那一场偶然的相遇
　　
　　 这是一个适合探古访幽的日子：往冬天走得不远，凉凉的风里尚有太阳暖暖的味道，恰如我走过的那些个古巷里，古意盎然之中嗅得到的那抹现代的气息……
　　 这是一场没有谋划的遇合，没来得及在网上仔细查找关于它的资料，就懵懵懂懂地一脚踏了下去，等踏过的地方步步生出莲花的时候，我才知道走过了一段多么美妙的路！
　　 周末，怀化，那一场偶然的相遇……
　　
　　【千年铁树/文庙/节孝祠/青石板路/根雕】
　　
　　 清晨，一场大雾笼罩着黔阳城，在一片朦胧之中来到黔阳镇镇政府所在地，看不清来时的路。仿佛踏上一处仙境，纱蔓笼罩之处显出仙台楼阁。
　　 在这儿做个小官应该是很幸福的——镇治所在地，竟然就是古城的钟鼓楼。院子左边一株千年铁树，右边一口千年古井，就是最现代的人从里面走出来，怕也要多出几分历史的厚重。这株铁树原本是雌雄同株的，雄的在百年前不知所踪，独留雌的抵挡着岁月的风霜。90年代，雌铁树也被偷卖到了上海，被追回后继续在原处守望历史，人们立了块石碑记载它的来历。我走过去，看它交错的叶脉，仿佛一部编年史的目录，那些它经历过的物和事，氤氲在一片苍绿中。而它近旁的钟鼓楼，默默地，骨架依旧但色彩斑驳。文革的一场大火，蜿蜒着吞没了这座楼，现在的骨架，其实也是“修旧如旧”的仿造品了……我不喜欢一切仿造的，我喜欢历史本来的颜色，所以，我宁愿在它近旁不足百年的石级上遛达，看巷子里的小女孩呵着冻红的双手玩栏杆边的石狮子。
　　 走出镇政府，下了石级，仿佛错踩了时间的隧道，一下子跌入了明清年代。脚下的青石板路延伸向各个巷子，每条巷子都有着青砖高墙的古民居，我一时不知道从那个角度开始，才能走进它的韵脚！幸亏有导游的大喇叭惊醒了我，遂跟随着她，先来到了文庙。文庙保存得不够完整,也是在文革中遭遇了浩劫，正门的高墙上还留着文革的标语。倒是侧门边还留着一块石碑，上书“文武官员军民人等至此下马”，充分显示了这里昔日的威严。黔阳是个地灵人杰之所在，历代出过不少的进士和举人，随后走进的近旁一户民居，墙上仔细地裱着几幅图表，细一看，原来是“黔阳历代文举人表”、“黔阳历代武举人表”等，足可想见它原来的辉煌！
　　 出了节孝祠，回头望它的青砖高墙、金字黑匾，以及那一丛开得正茂的红花黄菊，我真愿时光就在此停滞。可是，它不会停滞的，千年光荫都是这般流失！那些曾经的文进士武举人，都已见不到今时的喧嚣……
　　 这样的感慨，原本就不是我一个人的——出了小巷，拐上一条宽阔的青石板路，旁边一座楼，竟然就叫做“今月楼”！这座始建于清嘉庆八年的藏书楼，楼主李也是清代举人，有感于唐代张若虚《春江花月夜》中的“古人不见今时月，今月曾经照古人”，特命此名。一种穿越时空逢了知己的喜悦，刹时充盈了我的心房！
　　 随意走过去，又是一处古旧的巷子，举起相机，拍出来的画面却似曾相识。导游告诉我们，这就是《恰同学少年》的拍摄地，难怪眼前的街道巷陌，我总觉得在哪儿见过。踏着青石板路朝巷子里走去，落眼处尽是诸如“渤海世第”、“状元府第”这样的大户人家。昔日里高高门槛阻绝的风光，隔了几个世纪再去看时，样样都老成了风景！
　　 根雕是这座古城里而今最盛行的艺术。节孝祠如今成了根雕艺术馆，还有一个“然翔馆”也是满陈着各式根雕。馆主一再向我们介绍他的名为“仙根”的作品时，我感兴趣的是他馆门口陈列的两根黑木头。旁边有人惊叹：“啊，阴沉木！”我一下就喜欢上了这个名字，回来查了资料才知道，阴沉木原来是有名的“东方神木”，价值超过名贵的紫檀，因久藏地下，能防腐防潮，是制作棺木的最好材料，清代皇室把它当作专用之材。他馆门口的这两根，若真是上等的阴沉木，我不敢估它价值几何！而其他的诸如虎啊狮的根雕，更是随意散布在院子的角落里。我想，这里之所以盛行根雕，是不是因为它与古城有着神秘的契合？那些看似腐朽的树根，在地下埋藏那么久，巧手雕琢之间便成了精美的艺术品；而这沉寂百年的古城，一旦开发出来，便闪出了它耀眼的光华！
　　
　　【芙蓉楼/龙标胜迹/送别亭】
　　
　　 从黔阳回来一段时间了，我一直在嘲笑自己的无知：去的路上，看路旁的指路牌清晰地标着“芙蓉中路”、“芙蓉北路”，当下心里就犯了嘀咕：怎么能跟长沙的地名如此一致？这芙蓉楼，又是怎样一个春色盎然之所在呢？当下全然忘了那首著名的《芙蓉楼送别辛渐》，总觉得盛唐时期的那个芙蓉楼，只是黏贴在唐诗中的一枚标签，遥远的，触碰不到。却不料会在这样一个日子里，偶然地遇见。
　　 越过黔城纵横交错的巷子，出了城门，便来到潕水河畔，河面的冷风扫过来，看景物的心也微凉了一下。王昌龄也是在这样的日子来到这儿的吧？看古城有些萧索的风物，只离家几百里的我尚且涌出一缕思家的伤怀；离家数千里，一贬再贬的他，该是怎样的颓唐呢？
　　 可是他并没有颓唐，是汀兰，栽到哪儿都是一样的香郁。即算是来到当时的五溪荒蛮之地，这块土地也因他的到来，千年之后尚留存着愈陈愈浓、悠悠长长的余韵……
　　 在我的印象中，“芙蓉”是一个春光旖旎的词汇，粉粉的、包含着一切充满生机的美好！他的感觉应该跟我类似吧？在他的诗歌中，这个词出现的频率非常之高，而且，据说他夫人的名字就叫做“穆芙蓉”！
　　 通往芙蓉楼的路尚在修葺之中，高一脚低一脚地走进去，倒使休闲的游乐中多了几许朝圣的味道。也的确是朝圣，跳过一道坑，突然一排碑石横亘在眼前，细一看，竟是颜真卿、米芾等人的手迹，心下便有些惶然——这一处宝地，还藏着怎样的奇迹？一位来过此处的同行说：“去看看玉壶碑吧！”遂跟随他一起来到芙蓉楼的正厅，见着了那块著名的“玉壶碑”。乌黑的石碑上刻着一把白色的壶，“一片冰心在玉壶”的诗句就隐藏在壶身的线条里！大家纷纷拿出相机，在玉壶碑前留影。而正厅中悬挂的王昌龄像，静然孑立，一任身旁人来回往复。出得门来，只觉门框边的一副对联与他颇为切合： “天地大离亭，千古浮生都是客；芙蓉空艳色，百年人事尽如花。”也就因了这样豁达的态度，他才能在失意至极时，尚且广交文贤，留下如许多的诗家绝唱啊！
　　 再往前走，是一个颇有欧洲建筑风范的门，据说修建于清朝，历经数百年，画上去的龙虎图案仍栩栩如生。门廊上写着“龙标胜迹”几个大字，跨过门便到了潕水边。站在河边，回望芙蓉楼飞檐画栋，美景怡人；河面舟来帆往，碧玉如波；对岸隐现着乌檐白墙的古建筑……好一处“龙标胜迹”啊！面对这样的美景，不由人不诗兴大发，所以，在盛唐的诗篇里，自然找得到它的坐标，王昌龄笔下的那些“楚山明月”，隔着历史与它遥相呼应！
　　 风大，河面上的雾尚未完全散去，临河而立的那座“送别亭”，却早已鲜明地兀立眼前。冷风横扫过来，吹得亭边衰草伏地，而亭下的流水，匆匆，依旧西流！传说当年，就是在我脚下的这个地方，王昌龄数次送别友人，一边忍不住离愁满怀，一边还必须强装笑颜，安慰离别的兄弟：“沅水通波接武冈，送君不觉有离伤。青山一道同云雨，明月何曾是两乡？”如此送别，真可谓高迈超群！王昌龄的一生，留存的送别诗达52首之多，而其中很大一部分，都是在这里写就。难怪有人说，潕水边的这座送别亭，在唐诗中占据着奇绝的高度！
　　 挥别黔阳时，雾散了，太阳将一切都镀上了金釉。沿着宽阔的高速路踏上回程，沅水、雪峰山，这些昔日里阻绝归途的险山恶水，挂在车窗外成为美妙风景。回首遥望江流处那座古城，只觉诗意盎然，要是王昌龄还在的话，又将有怎样的佳作传世？
　　
　　


转自： http://www.icpdf.com

雨过清秋

又是一番景象……问好朋友！

雨荷风

挥别黔阳时，雾散了，太阳将一切都镀上了金釉。沿着宽阔的高速路踏上回程，沅水、雪峰山，这些昔日里阻绝归途的险山恶水，挂在车窗外成为美妙风景。回首遥望江流处那座古城，只觉诗意盎然，要是王昌龄还在的话，又将有怎样的佳作传世？
　　
　　
欣赏问候