西行随感录（诗文版）

编外人

shijian9541 发表于 2020-5-12 11:19
高吟一曲出门去，岂惧西行路险迢。岂不快哉。

谢谢喜欢，出去开眼见的确是快乐事

编外人

夜游敦煌

太阳快落山时，车才到达敦煌。进城前先看到了壮观的鸣沙山，在近晚的彩霞映衬下似金似银，巍然屹立。引起我这初临大漠者，十分强烈的心灵震憾。河西走廊走到敦煌，也真算是走到了尽头。地处甘肃最西端的这座小城、以其博大精深的独特文化底蕴，有享誉全球“世界文化遗产”光环的莫高窟而闻名中外。佛教文化的影响，在城里随处可见。酒店、宾馆门前，大多供奉了端庄秀丽的聚宝菩萨。引得不少游客合掌膜拜，以为进了寺庙呢！待安顿停当、天早黑尽了，满城灯火、霓虹闪烁。现代都市大多有一片类似的繁华，敦煌也不例外。沙门夜市已开，我也跟着去凑热闹。当地人喜食牛、羊、鸡肉，面食制作也很讲究。始料不及的是川味在这也很普遍，街边到处可见麻辣烫夜宵小摊。

穿过十字路口的反弹琵琶雕像，便算进入正街。主城区并不很大，步行怕也不太费力。但到了党河桥上，我为其九龙喷水的景观吸引。便沿阶而下，踏上河沿游览道。才知这是敦煌市，重点打造的党河风景线。难怪亮化工程，搞得比内地很多城市都佳。别说这里本来就是旅游名城，现在任何一个地方，对本城的母亲河也是关怀备至的。同时这也是一个供市民休闲、娱乐的所在，更是对外宣传的好阵地。从相关介绍中，才知道，这发源于肃北县盐池湾的党河，是蒙古语“党金果勒河”译名的简称。民间传为神龙所化，汉朝时称氏置水。唐代叫甘泉，宋时为都乡河。元代才改为蒙语“党金果勒”，意思是肥沃的草原。这可是我国唯一的一条，由南向北流的地渗河。即由祁连山冰川流经肃北、阿克塞及敦煌后，消失在塔克拉玛干大沙漠中。是她千万年来滋养着敦煌绿洲，见证着时代变迁。

尽管秋夜已颇有凉意，游人寥寥，但装饰得十分精致的廊亭、酒坊，色彩迷离的灯光、水景。给人一种优雅恬静，浪漫消魂的迷人魅力。因要登鸣沙山观日出，明天起得很早。在河边只略作逗留，便返回宾馆。睡前写了首：夜游党金果勒河：

神龙救世降恩隆，身化绿洲万代功。天赐佛陀归隐地，敦煌有你福无穷。

编外人

鸣沙山观日出

凌晨、天漆黑，匆匆忙忙的就被催上路了。其实只有几分钟车程，就到了入口。夜间风大、很冷。租了一双脚套，全身结扎停当就上路！天依然很黑，只远远看见山坳处有一团灯光。大多数游客都在那排队，等着依序骑骆驼走。我要抓紧时间上山、拍日出照片，选择的乘沙地吉普车。车灯照射的范围内，并没见路，只见沙海、沙丘、沙浪迎面扑来。细看有点浅浅的车辙，车子像疯虎一样往上窜，马达的轰鸣声震耳欲聋。好在不到十分钟，便已到了鸣沙山脚下。靠近山脚的二、三十米，是一段缓坡，铺设有木质栈道。上面有一块小沙坪，搭有低矮的窝棚。停有一些沙地游戏越野和摩托。似一个供游客玩乐的基地，但并无人值守。从这里到山梁，还有百余米高度，只能摸黑攀登。

沙山很难登、走一步滑大半步，用的力气是正常登山的好几倍。这段短短的距离，我累得躺在沙坡上歇了三次，才喘着粗气爬上山梁，原以为离山顶已不太远，谁知登上这道山梁后，前面是一道道更高的沙峰。如银灰色的巨涛汹涌、气势磅礴，奔腾澎湃的从天际卷来。那明快的几何线条，蜿蜒圆润的曲线，像一幅绝美的沙画，无以伦比。据说鸣沙山横卧敦煌城南。由流沙堆积而成，东起莫高窟，西止睡佛山下的党河水库。绵延四十多公里，南北纵深二十余公里，最高处海拔达一千七百多米。

在这攀登过程中，天渐渐亮开了。山顶上，站满了等候看日出的人。转身北望、敦煌城就在山脚下，相比这壮观的沙山瀚海，毫不起眼。可惜鸣沙山的日出，远不及在海滨或峨嵋、泰山等名山大川观赏更为有味。东方是一片辽阔低缓的沙丘、沙梁，分不清明显的地平线。在一片灰蒙蒙的天空中，慢慢显现出一个越来越明亮的日影。我怀疑是因宿雾或沙尘的关系，根本看不到太阳从地平线升起，挣脱云层的束缚，跃出的那个瞬间。反像是一面早已悬挂在东方的蒙尘宝镜，被擦拭去一层层污垢后，越来越明亮，直到显露出真正的本色来。我正沉浸在这大自然的神性启示中，整个山坡忽的风起云动。随着日出完成，仿佛下达了冲锋的总攻令！这是令人最为愉悦的时候。有乘轨道缆车飞降，最多的是乘小竹筏循势速滑。也有青年，一跳十米，凌空展翅，状如飞仙。更有顽皮者，顺坡滚下，且滚且翻，状如轱辘。此时沙随人动、沙尘滚滚，如洪流奔泻。顿闻咚咚声响，似敲锣打鼓，又像鼓瑟吹笙，不负“鸣沙”之名也！

心里念着月牙泉，无心贪恋各种沙地游戏，径直登车下山。从候车坪回望这寸草不生，难存在生命迹象的沙丘沙岭，让人颇生感慨，到了这里，一切都变得单纯、苍白！回想刚才看日出的景象，得了几句：  

晨风拂拭、蒙尘的宝镜重现清亮，雾润云磨，封存的宝剑再显锋芒。

光明的前后、总会有黑暗追堵，沉溺于混沌、坚守心中的理想。

一次次拚搏、递增积累的希望，不屈的意志、才是成功的保障。

你好呵，新生的太阳。呵……  没辜负，大众的守望。呵……

编外人

月牙泉---敦煌的骄傲

沙漠深处的一团绿洲，鸣沙山下的一泓清泉。大自然中的一个奇迹，游人心底的一弯圣潭。

你是千古敦煌的骄傲，你是无私造物的典范。

当穿过绿洲中的小村，复前行里许。跋涉过一段浅浅的沙坡，眼前忽然一亮，同行有人竟发出惊讶之声来。四围的沙山窝里，竟藏着一圈宝地。那古色古香的亭阁，不正是旅游风光片中，经常出现的月牙泉么？特别是那如一弯新月般的碧水！骄傲的吸引住了所有游客的目光。我也不由心神大畅，没有急着奔下坡去。这边坡上正是摄取全景的好地方，同时吟成了上面这首咏叹调。从记载看，已过了上千年的历史。在这流动的沙山中，能至今保存生命的活力，真不能不让人感叹造物的神奇！也使我深切的体会了什么叫上天保佑！

先前听人说“鸣沙山和月牙泉，像一对孪生的龙凤兄妹”。亲眼看到，这小小绿洲捧出的一弯碧玉，被雄伟金山银臂环绕呵护。一弱一强、一阴一阳，方知这比喻真妙到毫颠。更有古人“山以灵而故鸣，水以神而益秀”之句。和悬挂的“鸣沙山怡性，月牙泉洗心” 之联。均的确是，很恰如其分的点睛之笔。
有水就有生命！第一次看到沙漠中的绿洲，感受是如此强烈。在门口的停车场，就可隐约看到山边的小村。本可以骑骆驼或交通车去，但听说路不远、看来路又平直，我便一边拍照，一面向绿洲方向步行。最先入镜的是一溜驼队，和一株树形优美、独立沙漠中的胡杨。有它们的陪衬，更显大漠的悠远苍凉。路虽不远，但沙地陷脚，行走甚为不便。好不容易走完这二、三里路，忽见路旁一侧泉水叮咚。林木蓊郁、花草繁衍、虽入深秋，依然茂盛。这一带绿荫约有数十米长，内设疏篱、小亭、茶园、房舍。挂着月亮泉冠头的招牌，似一些供游客小憩的村店。伙计极力招睐，本欲择一雅致小园进入，又思其形和传说不符。正犹豫间，遇回程旅客说：月牙泉尚在前面山弯之中。我心中暗道，若非看过图片，险些堕入这些李鬼局中。

走到泉边，久久徘徊，不忍离去。有人说近年泉水已越来越少，更有人故作高深的说，现在放的是自来水。我忍不住插话：说是自来水、那是在开玩笑。便把昨夜看到的关于党河上游阿克塞县搞“引党济红”工程分水五百万立方米后，致党河水位下跌，月牙泉面临枯竭的危险。敦煌随之修了党河水库，才保证了月牙泉的回灌。但每年要为此用水六百万立方米，已常造成党河断流。且人口和耕地面积还在逐年急剧增加，敦煌年缺水已超过一亿立方米。这种发展与资源短缺的矛盾，早已是全球话题。泉水枯竭几乎已成定局，只是时间的早迟而已。虽然目前敦煌已有“引哈济党”工程的计划，拟将发源于青海省野牛背山那边的大哈尔腾河水，引入党河来填补空缺。只是这种拆东墙补西墙的考虑，能否实施，几时完成尚需等待。从目前的角度看，说月牙泉是人工水，也基本上是事实。

很多人都围在月牙泉边，不忍离去。有个成都的退休教师，不无感慨的说：大家多看几眼，多拍几张照片吧。下次再来，可能已经看不到了。我们也只能在心中默默祈祷，但愿它永不枯竭呵！如果不是还有更精彩的莫高窟在前面等着，我都不想动步了。

编外人

敦煌瑰宝莫高窟

甘肃敦煌莫高窟，因系最早被列入《世界遗产名录》的人类共同财富。身价甚高，门票自然不菲，且管理极严。每次只开放十余个石窟供游人参观，只能略窥一斑而已。在中国、真正的艺术欣赏，始终是少数人的事。众多游人、香客慕名前来，仅是冲着祖宗传下的国宝，作一次虔诚的心灵朝圣之旅而已。

月牙泉到莫高窟不远，有旅游专线。三危山和鸣沙山隔河相望、但因河谷开阔反而显不出气势，仅见浅浅岗峦。时值枯水、所见乃很宽的河滩，如戈壁中常见的乱石荒漠。远远唯见鸣沙山东麓河滩边，有一抹疏林。不算高的崖壁上，排列着些类似窑洞的石窟。上下有三、五层，南北长约三里。始凿于前秦建元二年，后经隋唐五代至宋元历朝开凿增补的莫高窟群。这是现存敦煌石窟的主要精髓和代表，其它还有西千佛洞和榆林窟。

敦煌作为古丝绸路上的名城重镇，得名甚早。史记·大宛列传中就有纪录，从汉武帝设敦煌郡，辖玉门、阳关、中部、宜禾四个都尉。镇守其境内，南北两条丝绸古道。那时的敦煌郡很大，包括新疆东部边缘和敦煌市。以及现安西、肃北、阿克塞等地，是个人口众多的大都会和通商口岸。但从元朝开始废弃丝路起，便逐渐没落凋零。到明代嘉峪关关闭后，更险为历史的沙尘湮没。能在近代声名大振，重新走向世界的主要原因，就是因为这一千六百余年历史的莫高窟。

令人扼腕长叹的是，这一朵佛国的旷世奇葩。竟然是因被盗，珍品流落海外，方才引起轰动。今日之盛誉，竟因惨痛的毁损换来！现在窟内是禁止拍照的，且无光亮。一般的由导游用手电照着扫描几下，简单的解说几句。个别大窟安装有电灯，也由导游控制开关，浅尝辄止。帅哥靓妹们，无奈只好在外面的仿古牌楼前排队，拍几张到此一游的纪念像。我看那字都是从右到左写的，明显的西贝货。没什么意思，便懒得去赶这时髦。好在来去都有飞天玉女迎送，知足了。

一叶天下

早怀报国志，常思学班超
高吟出门去，岂惧路险迢

编外人

一叶天下 发表于 2020-5-16 13:29
早怀报国志，常思学班超
高吟出门去，岂惧路险迢

谢谢诗友提读，问好

编外人

内外有别遗憾多

东南西北、国内海外，游了那么多名胜古迹、都比在没有这留下的遗憾多。抛开大多数人，万里迢迢的来去奔波不说。单就到达这里后排序、分队、等待导引的时间，竟差不多相当参观的时间了。原以为因从保护国宝着想，见识一、二、也将就了。但在一个石窟中、撞车外籍团队后，看那导游的服务、同胞们心里便有些不平衡。有人干脆说，这里的导游去四川演变脸不用化妆。对外阿谀逢迎，对内趾高气扬。其实这是全社会的通病，只是体制中人表现得更明显一些。正如民谚说：民怕官、官怕洋人。对上奉承、对下压迫，本来就是人的劣根性。世间有多少人能免俗？何况对外宾，原不易拿捏好接待分寸。掌握好了、是发扬了中华民族“有朋自远方来不亦乐乎”的好客传统。若稍过界，则可谓崇洋媚外。至于同胞们，都是孔夫子的传人。有举一反三的本能，窥一斑则已知全豹。稍为意思意思，更能彰显其高贵和价值，这大概也是国内文博场所的惯例。

好在在莫高窟的博物馆里，买到了几本相关的书籍和图册。算来这一趟的大收获，回去对照图文，再细细的重作次神游，也是件乐事。这里尽管是深秋，下午的太阳依然很烤人。懒得到处游走，坐在凉爽的休息室里写了一首五律：沙洲古意：

千古敦煌在，“三危”对“鸣沙”。王母行宫丽，佛陀窟殿奢。

月牙泉凝玉，虹彩石生花。临歧一杯酒，“莫高”日照斜。

想到现在盛行微诗，便试以小汉俳的形式作了：敦煌三题：

一：鸣沙山：流沙动，嗡嗡似鼓鸣。鸣不平。

二：月牙泉：一团绿，四围沙山环。水半湾。

三：莫高窟：积功德，石岩凿千窟。都供佛。

编外人

西行第一寺“雷音”

一个很年青的和尚，在这里主持教化，有信徒称其为得道高僧。宣传栏有其介绍：他身上已亮起诸多光环。诸如佛协、政协里的地位，享受某某级行政待遇等。听惯了厅级教授，局级和尚的新闻。自然也不以为怪，否则何以解释我们的所谓特色呢？他的最新功德是，重建了这座当年唐三藏西天取经，曾经住跸的西天第一寺。这寺目前尚小，规格却高，大殿只开中门，有栅栏阻隔。香客只能隔栏瞻仰，广场遥敬礼拜。照壁上，有中国佛协会会长赵朴初的题词。还在扩建，口气却大，说要募化上亿资金来圆满功德。是我们临离开敦煌前、有人来介绍的项目，妻子趁没事就跟去看看。

大师率知客僧、亲至寺门，降阶而迎、甚为谦恭。全然没有世俗的身价，且很注意细节上的诱导。几乎从进入寺门的规矩教起，但凡男女的方位、越门坎时出脚的先后、主从的间隔、夫妇的距离、上香、礼佛、诸如此类的很多清规戒律，都一、一耐心指导。让人有幡然觉悟，顿感平日之行大谬。今日终得指点迷津，得以重沐佛光。我太愚笨、听力又差，只记得一个，可能是其继承式的创新法印。我们平日进入佛寺，礼佛皈依时的双手合什手法。被演化成了“两拇指紧靠、曲于掌中；双小指及双掌大、小鱼脊紧合；食、中、无名指、指尖紧贴；构成一个心形法印。而且从正面看过去，与我们平日见惯了的合掌皈依并无差别。但如你站在他背后，看到的确是一个漂亮的心形。有谁平时真正去关注过高僧们，合什时拇指是伸着？还是曲着呵？看着这宝相庄严，正眼观鼻、鼻观口、口观心默默皈依的佛子，在众星捧月的簇拥中，气场十足。若出演西游记，根本不用化妆，活托托的一个唐三藏。我都忍不住，有顶礼膜拜的冲动。

然后当然是拉扩建赞助，佛随国运兴，在我国是很正常的情况。赞助并非是伸手要钱，一是上香，二是由专职安排的大师，指点迷津后，自认功德款。单说上香的场面，就令很多游客咂舌。非但价格不俗、若求合家平安的特号大香，还必须夫妻同行的才有资格敬献。男前女后、排列整齐，由大师带领，把敬香广场排得满满的。主持才诵起上香经，一时香云袅袅、佛声嘹亮、颇具一时之盛。所积功德银自然不少，大家都如僧人所愿。大师说：当年释伽牟尼涅磐日，“雷音四月八庙会”。远近香客、携老扶幼，成群结队而来。到这里和莫高窟、三危山等地来烧香拜佛，朝圣祭祖。雷音寺当争取，再现当年鼎盛时的辉煌。

正当我妻子美滋滋的拿着功德证，要我帮忙收存起来。一个颇知其中内幕的游客戏谑的对她说：这钱有一半用到你供奉的菩萨头上，也就算万幸了。很多活菩萨正等着分帐呢！我见妻本来被那算命和尚奉承得很好的心情，大受打击。忙说没事，权当购了西行门票。就算有人欺瞒佛祖，那也是他自己造孽，各尽各的心吧。正是：

西游路上过雷音，得遇高僧佛法深。只要布施功德足，菩萨保佑定开心。

编外人

从柳园入疆
现代的西部交通，是以兰州至乌鲁木齐的铁路和高速公路为主干。以前敦煌境内的玉门关和阳关古道，自然是荒废已久。敦煌因其特殊的地理位置，和历史上积淀甚深的文化底蕴，正逐步向以旅游为主的城市过渡。特别是看到它的大沙盘后，更觉其仿佛是以千佛洞为核心的西部佛都。其南面靠着连绵千里不断，气势如虹的祁连山。北方有雄浑逶迤的北塞山护峙，东方则是嶙峋奇突，有王母行宫驻跸的三危山。西面则是浩瀚无垠，获生命禁区之称的塔克拉玛干大沙漠。更有我国唯一的一条，由南向北流的内陆地渗河滋养，真称得上是人间的伊甸园呵！
柳园是西行铁道干线离敦煌最近，也是甘肃境内最后的一个车站。古代的一个驿站、因驿站必须靠水源，当时这里有小湖、长有一片红柳。考查建站的官员，就命名为红柳园。驿站虽小，却是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽。直到兰新铁路建成，设柳园车站后，才批准建镇。我们便直奔柳园去转乘火车。支线公路较简陋，这条路上人车稀少。路口立有警告牌：“前方没有医院，请注意安全”。也没站点、一直在戈壁荒漠上奔跑，司机指着远处依稀可辨的小土包说：那边就是汉长城和玉门关的遗址。我穷尽目力，也一无所见。疑惑的问，即没见城池、也没见山影呵？他笑道，电视看多了吧？鬼都没一个的地方，那来城和关！他说年青时去过一次，只剩下点土堆堆了。心里虽然感觉有些失落，但我相信他说的是真的。中华一统已经那么多年，失去存在意义的关隘，自然湮没也是历史的必然……
从柳园入疆，是坐夜车走的。车轮运行的铿锵节律融入梦里，竟然幻生出无数的金戈铁马……难道人类文明的进步，非得经历一场场血与火的洗礼？
柳园西望路迢迢，一宿轻雷梦亦遥。万里风沙戈壁远，古今累折几天骄？